Il mio margine nel 2013 SIHH

Ora è diventato una tradizione variamente apprezzati da Richemont secondo protagonisti durante il SIHH, molti marchi organizzano le loro presentazioni paralleli a sfruttare la presenza di rivenditori e giornalisti da tutto il mondo. Ginevra diventa un alveare dove interi gruppi dotati di badge, macchine fotografiche e attrezzature altra mossa tra alberghi lungo il lago, marchi propri locali e le Motrices Bâtiment des Forces, il nuovo quadro della mostra di Ginevra Tempo . E 'tutto il piccolo mondo dell'orologeria chi è, che condivide le sue scoperte, che va alla ricerca degli spettacoli da non perdere, tutte con un ritmo frenetico! Una settimana a Ginevra è paragonabile al suo equivalente a Baelworld in termini di intensità, al contrario, perché anche dobbiamo conoscere manipola appuntamenti e perfettamente controllano la rete di trasporti Ginevra per evitare ritardi fatali.

Dopo un periodo di smarrimento, il Salone di Ginevra Tempo sembra aver trovato la formula giusta. Il suo piatto è più piccolo ma sicuramente qualitativa e omogenea. Il locale è situato in posizione ideale ed è finalmente degno di marchi come Laurent Ferrier o Speake-Marin. E 'stato un vero piacere per trovare questi marchi indipendenti che mi piace sia in un contesto più favorevole che sono sicuro genererà altre vocazioni nella prossima edizione.

Bethune Urwerk o continuare a favorire le presentazioni in loro suite regolari e 4 Seasons per qualsiasi cosa, io non li perdere. E 'diventato per me momenti di puro piacere perché al di là della scoperta di collezioni, v'è la semplice gioia di incontrare gli amici.

Infine, Zenith e Hublot, il duo di LVMH, ha tenuto come da tradizione due piani di Kempinski. Situato al 7 ° piano, la suite Zenith offre la migliore vista sul lago di tutta la settimana, forse questo è dovuto al controllo delle altezze supportato dal talento Baumgartner? Comunque, ero più convinto dal nuovo Zenith da coloro Hublot: il senso che merita la conferma a Baselworld.

Dopo questa breve panoramica, offro una selezione di orologi che voglio mettere in evidenza. Data la diversità delle marche, troverete che questa selezione è eclettico a dir poco!

Il mio primo appuntamento è stato con De Bethune. Non so se questa è una buona cosa che infine come questo mette la barra molto alta la voce!

A mio avviso, al di fuori del SIHH guardare il più affascinante della settimana è stato il DB28 Skybridge. Questo non è il De Bethune più complicato, ma la sua bellezza è raggiante! Con la sua linea concava, il cielo assume una moltitudine di colori per non parlare di alcune pietre che brillano ... Il ponte centrale ha non solo dimensione estetica, ma ha una ragione tecnica. Il quadrante è così profondo che la sua presenza è stata resa obbligatoria per sostenere le ruote. Un orologio in qualsiasi oggetto magico!

Soggiornando all'hotel De Bethune con un orologio opposto ma altrettanto successo: la DB16. Dietro una presentazione classica, nasconde un pezzo portando nuova prova di padronanza tecnica Denis Flageollet: è, se non erro, il primo orologio che unisce QP, e Tourbillon Seconde Morte. Il più massiccio di abitazioni al solito non influisce il piacere di guardare il corso della lancetta dei secondi.

Quando vado alla riunione di Yvan Arpa, so che ho intenzione di aspettare qualche sorpresa. E non sono rimasto deluso! L'Artya Horlogère mi è piaciuta la sua decorazione fatta di movimenti pezzi. Mi sento inconsciamente simboleggia per Yvan Arpa volontà di scuotere il tutto orologio microcosmo è a testa in giù!

Chez julien Coudray, Fabien Lamarche ci riserviamo molte belle progetti tra cui un grande movimento a pendolo, riserva di carica ad alta frequenza e tutt'altro che ridicolo. Sarà ospitato in questo caso ho trovato molto raffinato.

Recentemente ho avuto l'opportunità di Londra per fare un punto pieno con Peter Speake-Marin. Mi ha fatto piacere che la sua ambizione era quella di costruire una collezione coerente e di successo è stato portato a compimento. Peter So oggi l'intera struttura di perseguire i suoi sviluppi e progetti che possono gioire. Ho colto l'occasione per apprezzare il notevole lavoro di finire il quadrante del Figlio Dong:

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numero IIII in orologi ¿tradizione, storia e mistero?

Chi non ricorda il loro senso attraverso la scuola l'apprendimento numeri romani ? Siamo tutti d'accordo che il numero quattro è scritto come segue: IV. Quando leggiamo materiale normalmente culturale, storico, didattico o tecnico spesso fa riferimento a date sono rappresentati in numeri romani e non pensiamo o trovato nulla fuori dall'ordinario.

Come siamo persone dedicate al mondo dell'orologeria, ci piace molto apprezzare i dettagli di come nel caso di orologi da polso con numeri romani. Cerchiamo sempre di confrontare e catalogare tali orologi per la sua registrate nella zona, la dimensione dei numeri e del modo speciale nel modo in cui sono rappresentati. Ma dopo un po 'di più nel nostro entusiasmo per gli orologi, non solo abbiamo optato per orologi da polso o da tasca, ma a volte in certi viaggi, visite ecc troviamo orologi.

Il ricorso a uno dei più emblematici e nota a tutti gli orologi, il Big Ben City di Londra , si è ben noto che la numerazione romana è molto particolari caratteri di tipo che sono curioso.

Ma uno dei nostri recenti viaggi siamo stati piacevolmente sorpresi, e per questo abbiamo dovuto lasciare la Spagna, ci eravamo solo in cerca presso l'orologio della Puerta del Sol e visto che il numero 4 è rappresentato da questa figura IIII. Come si dice colloquialmente altri quattro bastoni, e la nostra curiosità ci ha portato a indagare un po 'sul motivo per cui questa differenza.

In primo luogo abbiamo rivedere il sistema numero romano, come è attualmente utilizzato, che esegue il metodo sottrattivo, con questo sistema sottrae il numero di sopra della quantità e non c'è niente di rilevamento caratteristica tecnica per dare una ragione.

Rivisitare sulla base di informazioni storiche abbiamo trovato una recensione che riguardava un monarca con il fatto che il numero 4 in orologi di tipo III e nel corso degli anni, deriva il suo uso nel orologio Puerta del Sol a Madrid . La sua spiegazione è che durante l'anno 1370, l'orologiaio Henry Vick ha ricevuto un ordine per l'orologio da collocare nella torre del Palazzo Reale di Francia, è ora conosciuta come La Conciergerie e il Palais de la Cité . Che era re, al momento, Carlo V di Francia rimproverato l'artigiano perché hanno rappresentato 4 come IV. L'orologiaio non hanno molte spiegazioni e ha sottolineato che questo era il modo è stato scritto, ma Carlos V ha risposto con rabbia, "Il re è mai sbagliato" monarca che per inciso, è stato soprannominato il Saggio. Pertanto egli deve continuare il lavoro e utilizzare il numero come IIII. Eppure non abbiamo visitato, ma abbiamo il clock di riferimento preciso prodotto da Henry Vick continua messo lì.

V'è anche altre teorie, che, come una raccolta di informazioni British Institute dell'orologeria , questo uso ha originato motivi estetici, dal momento che i quattro personaggi IIII creare una simmetria visivo con il suo opposto nel campo VIII, anche quattro cifre, non si ottiene il numero di IV.

Da questa esperienza con l'orologio sulla Plaza del Sol a Madrid, abbiamo cominciato a prestare maggiore attenzione a orologi numeri romani , e la recente Collezione Autunno Inverno orologi Edifice firma Casio e abbiamo trovato qualcosa che ha questo ha suscitato poca curiosità. Oggi condividiamo con i nostri seguaci i seguenti modelli della collezione Casio Edifice Indice romana per l'uomo nei seguenti riferimenti:

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10 Worthy Watches Under $100

Okay watch snobs… hit the bricks. We’re going to spend some time on timepieces that don’t require you to spend more than $100 to get. There’s an enormous population of men who don’t find it prudent to wear their rent (or more) on their wrists, yet still like the looks of wearing a watch, while also appreciating their real functionality.
Nothing is a sure bet, but what follows are those sub $100 watches that walk the line between looking good, and also being relatively dependable. Lotta quartz, lots of the same brands, but they shouln’t (shouldn’t) let you down in the all important keeping-of-the-time department.

Seiko SNK80 Automatic Series – $60ish

Shown here on an after-market leather strap. Comes on a canvas strap, but should be relatively easy to swap out if you choose. Takes 18mm bands, and is just 37mm in diameter. Not big. But that’s welcome for those with smaller wrists as well as those who prefer watches with a more traditional diameter (i.e. not oversized). Big fan of the hands and the red dipped seconds hand. Dependable Seiko 5 automatic movement. (Photo credit: Jasentaja)

Timex Waterbury Chrono Stainless or Ion Plated – $76.80 – $80*

If you like watches with a good solid feel and size, then these chronos will be right up your alley. One of the better looking releases Timex has come out with in a while. 42mm in diameter with a 22mm watch strap. A terrific, good sized watch to match the thicker fabrics and bigger textures of autumn. Full review here. *Use the code SCOOP20 to get the 20% off price that’s reflected above. (Meanwhile, it looks like they’ll soon be releasing a blue Waterbury Chrono, with white contrasting sub-dials? Someone get me one of those on a rally strap, stat.)

Daniel Wellington Glasgow – $97.50 

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Classic Vintage orologio Rolex --- Bubbleback 3131

Il Rolex Bubbleback 3131 è davvero un classico orologio, essendo tra i primi orologi automatici completamente funzionanti creati all'interno anni Trenta e alcuni dei primi orologi orologi Rolex disponibili. L'orologio ha avuto il suo titolo nella situazione "Bubbleback" sporge o. Come molti orologio Rolex d'epoca orologi sul nostro sito web, che è davvero un completamente tutti originali da collezione periodo. Il Bubbleback è realizzato in diversi tipi di metalli, compreso l'acciaio, la metà d'oro, e il 9, 14, e 18 carati in oro rosa o con dimensioni assortiti e quadranti disponibili troppo.

Il Bubbleback è stato rilasciato nel 1933 ed ha caratterizzato il primo auto-rotore. Rolex non è stato il primo a produrre il movimento automatico, tuttavia questo orologio non significa il successo dell'organizzazione nella creazione di un movimento a carica automatica. Rolex ha prodotto il movimento di auto-rotore in movimento Aegler in orologi Hunter che ha caratterizzato un "moto perpetuo" massa di avvolgimento. Rolex brevettato il suo primo orologio efficace costantemente a carica automatica nel 1932 e ha introdotto il Bubbleback dodici mesi più tardi.

Indipendentemente dal titolo onnipresente, orologio Rolex mai inciso "Bubbleback" ovunque in tutto il orologio o formalmente riconosciuto il titolo. Tuttavia, la spessa auto-rotore necessaria una situazione più pesante, e anche la decisione è presa per manovrare la situazione nella parte posteriore invece di fare l'orologio grande complessiva. Questo non ha portato solo alla designazione inglese di "Bubbleback", tuttavia il Ovettone italiano o "Little Egg", insieme con il più sinistro titolo "piccola bara" di Hong Kong.

Il primo modello è stato Bubbleback 1858 azionato da un 520 corsa di riferimento. All'inizio Bubblebacks caratterizzato da una situazione di 3 pezzi. Tuttavia, nel 1936, Rolex orologio ha introdotto una situazione di 2 pezzi con i modelli 3131 e 3132. Essi sono stati anche alcuni del primo orologio orologi Rolex per caratterizzare Steelium, un materiale in acciaio inox, e Rolesor un acciaio e la combinazione di oro. Nel 1941, sotto forma di una signora del Bubbleback è stato introdotto con una corsa di riferimento 420. Il Bubbleback è stato promosso in tre dimensioni per attirare entrambi i mercati di genere. Il culmine della linea è stato il "Big Bubbleback", che ha portato all'introduzione del Datejust.

Gli appassionati bramano il Bubbleback 3131 perché non era solo tra i primi Bubblebacks però il primo con un due pezzi a differenza di una situazione di tre pezzi. Questo bellissimo orologio costituisce un meraviglioso accessorio per ogni collezione, se la raccolta si basa esclusivamente su antichi tipi di orologi o specifico per bellissimi modelli di orologi, Rolex d'epoca. Un Bubbleback 3131 è il regalo perfetto per quasi ogni collezionista orologio d'epoca, indipendentemente da ciò che la loro preferenza a modelli e tipi.

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Unico Lunetta-Hublot Big Bang Ferrari Carbon Guarda

Hublot potrebbe essere risorse online il "Arte della Fusione", ma anche i suoi orologiai rendersi conto che il carbonio e metallo miscelazione non sembra possibile. Ancora, il marchio di orologi posh dall'Europa trova un modo per mescolare il 2, e ha dimostrato quando normalmente non si mescolerà, essi sono in grado di eguagliare ancora.

Hublot usato la sua piattaforma per tutta Baselworld 2015 per la produzione, per la prima volta, una lunetta bi-materiale unico presentato all'interno del nuovo Big Bang Ferrari Carbon. In linea con le travi di sostegno del loro predecessore, il nuovo Big Bang Ferrari carbonio è presentato all'interno di una situazione di 45mm, e ancora una volta le caratteristiche del leggendario equina che impenna a ore 9, come il contatore dei minuti e datario appaiono 3 o ' orologio nei colori della Ferrari scudo.

Intorno al polso, si sente molto simile a precedenti modelli di grandi dimensioni Bang Ferrari, tuttavia, sembra completamente diverso. Basta dare un'occhiata in internet marketing di sotto vicino al recentemente rilasciato Hublot Grande Bang Ferrari Speciale per confrontare. La sua lunetta Camo-simile è davvero un bloccante, e gli appassionati di Hublot che ho sempre ammirato il loro legame tra il marchio svizzero e un uomo italiano, produttore di auto, ha risposto molto positivamente verso il nuovo design.

La lunetta bi-materiale trasforma completamente la sensazione del segnatempo. In titanio e carbonio sembra che il marmo, come l'oro e carbonio abbinamento Re ha il calore della combustione del carbone. Sembra incredibile, ma l'intero processo di creazione è estremamente complessa, e sulla base di R & Hublot reparto di D, ci vorrà tanto quanto "sei diverse settimane per incrust solo una lunetta in carbonio con oro o titanio."

Un altro, forse meno evidente l'innovazione creata dal Big Bang Ferrari di carbonio può essere l'aggiornamento progettato per il suo motore. Per la prima volta, il nuovo orologio di marca continua ad essere montato da avere un un costume completamente nero, PVD rivestito in titanio HUB 1241 il movimento Unico, sviluppato e prodotto in-house da Hublot.

Il Big Bang Ferrari Carbon sarà disponibile in due modelli speciali in edizione, in titanio, con un cinturino nero (1000 pezzi in edizione speciale) o forse in King Gold avere un cinturino marrone (500 pezzi in edizione speciale).

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ETA movimenti di orologi

Dal 1793, produttore movimento svizzero ETA SA è stato l'automobilista di tempo. L'azienda ha dedicato tutta la sua attività di sviluppo e produzione innovativa e calibri incredibilmente durevole per l'industria orologiera. Al momento, si tratta di uno dei più grandi produttori di movimenti e orologi in tutto il mondo. I loro prodotti sono unicamente preciso, affidabile e funzionale.

La maggior parte dei marchi di lusso di oggi si basano su ETA SA quando si tratta di dotare i loro orologi con calibri di alta qualità. Vedete, il nome che è sul quadrante non è lo stesso come il nome che è sul meccanismo interno e per sapere quanto è buono un orologio si è davvero necessario prima di sapere ciò che lo rende tick, che tipo di movimento meccanico a carica automatica la mette in moto.

I fondatori di ETA erano dr. Joseph Girard e il 28-year vecchio maestro di scuola Urs Schild. In un primo momento, la società è stata un ébauche (movimenti semi-assemblati) fabbrica chiamato "Dr. Girard & Schild ". Nel 1905, il nome della ditta è stato cambiato in Eterna e la sua attività principale è concentrata sul montaggio orologi. A causa del contesto economico negativo, nel 1932, la direzione ha deciso di fondere la società con ASUAG / Ébauches SA che ha prodotto solo Ébauches. A causa di questa partnership, Eterna è stato diviso in due parti: una che si è unito Ébauches SA detenzione e che ha continuato ad assemblare gli orologi, e uno nuovo che è stato chiamato ETA SA e ha fatto movimenti completi.

Poiché l'industria continuava a cambiare, ETA SA seguita nuove direzioni per plasmare la sua attività. Anche se i produttori come Valjoux e Venere stavano creando cronografi, ETA era più preoccupato per la costruzione di movimenti automatici, qualcosa che era rivoluzionario in quel momento. Durante gli anni '50 e '60 l'industria si stava espandendo rapidamente in modo ETA è venuto con un'altra innovazione: movimenti che sono stati dotati di cuscinetti a sfera nel meccanismo di carica automatica. Inoltre, hanno anche sviluppato i movimenti ad alta frequenza che avevano 36.000 alternanze ore.

Nel corso dei decenni passavano, ETA SA Manufacture Horlogère Suisse (ETA SA Swiss Watch Produttore) si è evoluto in uno dei più famosi e apprezzati azienda che progetta e produce orologi di alta qualità al quarzo, a carica manuale e movimenti meccanici automatici-tortuose e Ébauches. Oggi il marchio Grenchen, Svizzera base è una consociata interamente controllata di The Swatch Group Ltd e il suo nome è sinonimo di eccellenza.

La cosa molto interessante circa i prodotti creati da questa azienda è che essi sono disponibili in due forme principali: Ébauches e movimenti completi. Questi vengono venduti in grandi quantità per i più importanti marchi presenti sul mercato. E ogni marca personalizza i movimenti come per riflettere l'immagine e le prestazioni che ne definiscono il suo nome.

Infatti, ci sono molti mid e high-end marche che offrono i loro movimenti in-house, ma chi vuole offrire il meglio che c'è optare per modificare il punto di partenza calibro ETA. Il meccanismo è modificato dalla società che ha acquistato aggiungendo parti uniche che sono destinate ad incrementare le prestazioni, durata e funzionalità del movimento. Ancora, in molti casi l'unica cosa modificata nel meccanismo è il rotore che è stato goffrato con il nome del marchio.

ETA SA è stata fondata da Eterna nel 1856, ma alcune parti essenziali della sua linea di produzione sono stati realizzati nel 1973 dal Fabriques d'Horlogerie de Fontainemelon (FHF) che è stata fondata da David Benguerel, François Humbert-Droz, Isaac Julien Humbert Benguerel e -Droz.

ETA è specializzata nella progettazione e realizzazione Ébauches, ma la società è in grado di produrre una gamma completa di componenti necessari per la costruzione di un orologio completo. A causa di questo aspetto molto importante, è considerata una fabbricazione d'horlogerie. Le sue Ébauches e movimenti ETA aumentano entrambi orologi dei suoi concorrenti e orologi di altre marche controllate del Gruppo Swatch.

ETA è un elemento essenziale dell'orologeria moderna e un elemento senza il quale orologeria non sarebbe mai essere quello che è oggi. Attraverso una serie di alti e bassi, ETA SA è diventato il più importante produttore di meccanismi di orologi svizzeri. In sostanza, controlla le tendenze e l'evoluzione del settore, e alla fine definisce orologi contemporanei come li conosciamo.

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Richard Mille RM 011 SPA Classic 2013

Il primo cronometrista ufficiale del 2013 SPA Classic è, molto felice e ben meritato, Richard Mille. La gara sarà riferito terrà in Belgio, a Spa-Francorchamps, tra il 24 ^° e il 26 ^° di maggio. Soprattutto, il Richard Mille RM 011 SPA Classic 2013 segnatempo è destinato a soddisfare i gusti di cronometraggio di tifosi belgi, e, perché no, tutti i tipi di appassionati europei.
Il gadget impressionante comprende un cronografo flyback con conto alla rovescia, la tecnologia variabile del rotore in-house di Richard Mille, calendario annuale. Inoltre, i produttori hanno dipinto in una straordinaria combinazione di toni, da una splendida rossa sotto gli indicatori di un azzurro incredibilmente misteriosa, tutte raffiguranti i colori ufficiali della manifestazione. Una caratteristica sorprendente è il modo in cui il movimento scheletrato in trattamento PVD titanio grado 5 contrasta con il logo Spa Classic posizionato a ore 12 e con i quadranti del cronografo rosse e bianche. Il caso è stato micropallinata per questo particolare orologio, le copertine di spinta sono stati trattati con DLC, mentre le colonne mezza casi sono stati superbamente lucidati da specialisti dell'orologeria del marchio.
Inoltre, l'orologio squisito è dotato di specifiche tecniche piuttosto interessanti - 60 minuti di conto alla rovescia, 12 ore totalizzatore, il RMAC1 calibro di movimento con 62 gioielli, frequenza di 4 Hz (28.800 vibrazioni all'ora) e il bilanciere Glucydur con 4 bracci e l'angolo della leva di 53 gradi. L'orologio misura 50 millimetri x 40 mm x 16,15 millimetri.
Il Richard Mille RM 011 SPA Classic 2013 è una edizione drammaticamente limitata e sarà disponibile in soli 50 unità.
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